Скважины: бурение и оснащение
Для комфортабельного проживания в современном доме неотклонимым условием является обеспечение обычного водоснабжения. Но на шаге строительства люди с трудом представляют, с чего начинать и к кому обращаться для организации подачи воды. Попытаемся разобраться.
Методы бурения скважин под воду
Сперва нужно избрать более подходящее место для скважины. Идеальнее всего сделать ее поблизости дома либо хозяйственных зданий, под навесом. Тогда доступ к скважине будет открыт круглый год и можно будет без препятствий провести ремонтные работы в случае поломки.
Последующий шаг — выбор метода бурения и заказ спецтехники. Организации обычно предлагают два варианта: шнековое и роторное бурение. 1-ый метод очень обычный, относительно дешевенький, но при всем этом не очень действенный. Весь процесс будет смотреться приблизительно так: на участок приезжает автомобиль впечатляющих размеров, который должен тормознуть в конкретной близости от места расположения скважины. Если участок еще не застроен и не засажен, то заморочек не возникнет. Но в большинстве случаев приходится жертвовать забором и посадками. Потом начинается бурение: земную твердь методично, метр за метром, долбит бур до того времени, пока на его пути не оказывается камень. Установка здесь же прекращает работу, и заказчику вкупе со спецами приходится находить новое место и начинать все поначалу. Любая попытка оплачивается раздельно.
Шнековый метод не позволяет пробить скважину впечатляющей глубины и поперечника — окладная труба с трудом входит и оказывается зажатой меж грунтовых пород. Их смещение может привести к деформации канала, что не дозволит в итоге извлечь оттуда насос. Не считая того, окладная труба делается из нескольких, сваренных меж собой, и мельчайшее повреждение шва может стать предпосылкой поломки фильтра грубой чистки.
Совсем по другому обстоит дело с роторным бурением. Оно стоит дороже, но обладает рядом существенных преимуществ. Заместо большущего самосвала на участке устанавливается маленькая буровая установка, при всем этом манипулятору совсем не нужно повсевременно находиться около нее. Роторное бурение — достаточно долгий процесс. Так, скважина длиной 50 м пробивается около недели.
Камешки перестают быть преградой — установка удачно разбивает их, и работа длится дальше. Поперечник получающегося отверстия дает возможность неопасно уложить фильтр на дно и опустить на него трубу. После чего вся конструкция аккуратненько засыпается песком, который держит ее, но при всем этом не позволяет деформироваться.
Выбор оборудования для бурения скважин
После того, как на участке появилась скважина, нужно подобрать высококачественное оборудование. В этом вопросе лучше довериться спецам, так как они знают все тонкости и аспекты, не имеющие для обывателей особенного значения.
Наилучшими числятся итальянские и германские насосы, отличающиеся надежностью и долговечностью. Главные их свойства: обычная конструкция, бережное отношение к скважине и устойчивость к попаданию большого песка.
При покупке автоматики для насоса принципиально уделять свое внимание на наличие функции «защита от сухого хода» — особое реле в случае резкого падения давления снутри скважины (отсутствие воды) выключает насос, который в неприятном случае стремительно сгорит. При бурении скважину непременно инспектируют: два часа непрерывной работы обосновывают полноводность окна. Лучше, чтоб насосная автоматика была вынесена наружу. Так будет проще ее чинить и вовремя подменять на новейшую.
Подача воды в дом обеспечивается обыкновенной полиэтиленовой трубой. На рынках и в магазинах встречаются жестковатые эталоны, реализующиеся в рулонах. Их необходимо развернуть и дать отлежаться. По другому искривленная труба может привести к тому, что насос заклинит. А извлечь и отремонтировать его фактически нереально.
Установка системы
Разумеется, что насос не просто опускается в пробуренную скважину. Он медлительно погружается туда в составе единой системы из водопроводной трубы, троса и электронного кабеля.
В таких системах принято использовать медные многожильные кабеля, сечение которых находится в зависимости от глубины скважины: чем она больше, тем кабель толще. К примеру, при глубине в 60 м и маленьком расстоянии до дома выбирают сечение 2,5 мм2. При глубине выше 70 м кабель должен быть как минимум 6 мм2. Насосы обычно оснащаются кабелями длиной от 1 метра.
Место присоединения кабеля должно быть гидроизолировано. У профессионалов эта процедура занимает около 2 часов и смотрится так: спаиваются концы жил, потом на каждое приобретенное соединение крепится термоусадочная муфта. Такая же муфта надевается на весь разрыв, низ ее запаивается, а вовнутрь заливается эпоксидка с затвердителем. Потом муфта греется, и вся конструкция становится жесткой и непроницаемой для воды. К тому же, сверху ее обкручивают значительным кусочком изоленты. Кабель и трос крепятся к трубе той же изолентой с периодичностью в метр, при всем этом труба находится внатяжку, кабель с расслаблением, а трос — нечто среднее меж кабелем и трубой. Благодаря этому можно потянуть за трос, а кабель остается в расслабленном состоянии. Потом вся система опускается в скважину.
Обвязка скважины
Обвязка обычно осуществляется в яме глубиной выше 120 см (ниже точки вымерзания). На таковой же глубине укладывается труба, обеспечивающая подачу воды. Стенки ямы бетонируются либо же обкладываются кольцами (наподобие колодезных). В яме должно быть сухо.
Неотклонимым элементом обвязки является оголовок, делающий скважину герметичной. Он представляет собой две плиты с резиновым вкладышем по середине, стянутые болтами. Не считая того, оголовок, действуя по принципу поршня, поддерживает уровень воды в скважине. Этот элемент не допускает попадания в воду грязищи, песка, ливневых осадков.
Еще одна принципиальная деталь — гидробак, позволяющий экономично расходовать ресурс насоса, срок службы которого определяется числом включений–выключений. Гидробак, подобно накопителю, заполняется за одно включение и потом поставляет воду в краны, регулируя давление в трубопроводе. Накопители встречаются различных объемов: от маленьких (до 10 л.) до больших баков. Объем выбирается зависимо от частоты пребывания людей в доме и количества человек. Конструкция гидробаков тривиальна, они фактически не ломаются. Очень изредка выходит из строя внутренняя мембрана. Большее значение здесь имеет система фильтрации самой скважины: многоуровневая сетчатая защита от большого песка и интегрированный фильтр. Все же, неким камушкам удается добраться до бака и разорвать мембрану. Чтоб избежать схожих проблем, насос следует устанавливать в полутора метрах от дна скважины, чтоб он свободно работал и не захватывал песок со дна.
В бурении скважин, установке насосов и остального оборудования наибольшую роль играет спец. Если он реальный специалист, то поначалу оценит планировку участка, вид земли и другие условия и только позже займется выбором оборудования и проведением буровых работ.
Керамзит фракция 10-20 мм, 1 м³
Керамзит фракции 10-20 мм применяется для тепло- и звукоизоляции полов, перекрытий, для утепления кровель, фундаментов, грунтов. Употребляется как заполнитель в бетонных смесях (сверхлегкий бетон), при производстве керамзитобетонных блоков. Керамзит большой фракции подходит для термоизоляции и дренажа дорог в земельных насыпях, сотворения газонов на террасах.
Керамзит — искусственный пористый материал, представляющий из себя гранулки, получаемые методом плавления и обжига особенных пород глины. Применение в строительстве обосновано высочайшей пористостью и малым весом, что позволяет использовать материал при разработке легких, крепких конструкций с неплохими тепло- и звукоизолирующими качествами. Цвет материала — розовый, красновато-коричневый. Вес упаковки — 250 кг.
Преимущества керамзита
- Экологичный неопасный материал.
- Устойчив к воздействию воды, огня и микробов.
- Морозоустойчивый — до 15 циклов.
- Подходит для работ наружных и внутренних.
- Обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими качествами.
- Имеет маленький вес при высочайшей прочности.