Печь из металла для бани своими руками

Для примера разглядим одну из типовых конструкций для сухого пара и дополним её вынесенной топкой, комфортным зольником и дополнительным теплообменником.

Из чего, чем и как варить печь для бани

Конструкционная сталь показывает примерную крепкость и твёрдость при обычных температурах, но не в дровяной печи при нагреве выше 400 °С. Все процессы, хим и физические, в нагретой стали ускоряются тысячекратно: образование окалины, выгорание углерода, температурная вялость и линейные деформации. Результат — подобрать жаростойкую сталь для зоны больших температур не так просто.

Существует два пути решения трудности: наращивание толщины металла выше 12–14 мм для увеличения срока службы печи либо внедрение стали с высочайшим (более 18%) содержанием хрома. Последнее нередко проблемно из-за необходимости владения сваркой типа MIG/MAG либо TIG, чтоб соединять детали, также из-за малой доступности специального металлопроката. Но если возможность есть, выбирайте для топки жаропрочную AISI-310S (её аналог 20Х23Н18) в отожжённых листах шириной 6–8 мм.

Есть другое, довольно действенное решение, помогающее уменьшить коррозионный износ — остывание нижней части топки водяным контуром либо воздушной конвекцией. Теплообменники, включенные в конструкцию топки, должны изготавливаться из таковой же стали. Все другие элементы: горловину, дымопровод и корпус, допускается сваривать из конструкционной углеродистой стали обыкновенными электродами с рутиловым покрытием.

А вот с топкой всё труднее: сваривать детали следует неплавящимся электродом с внедрением флюсовой присадки, содержащей серу и титан в промежном виде. За ранее проведите пару экспериментальных свариваний на обрезках той же толщины, чтоб установить мало нужный для сварки ток. Сварочная ванна защищается аргоном при подаче около 7 м3/ч. При отсутствии особых типов дуговой сварки можно провести сваривание деталей обыкновенной MMA, используя электроды ОК-67.13(15).

Распускаем листы: чертежи и размеры деталей

Сначала определимся с размерами топки. Камера обширнее 300 мм будет очень просторной для концентрации температурного очага выше 450 °С, а без этого сгорание пиролизных газов (и КПД каменки) будет меньше ожидаемого. Длина топки должна быть достаточной для укладки поленьев выше 300 мм, итого — около 750–800 мм. Высота топки должна соответствовать пламени дров — более 650 мм. Также от высоты зависит объём закладки горючего, исходите из расчёта 1,3–1,5 кг сухих дров на 1 м3 помещения парилки.

Исходя из этого, вырезаем четыре прямоугольника:

Также потребуются две прямоугольные планки 50х580 мм и дюжина косынок в форме равнобедренного прямоугольного треугольника с катетом 50 мм.

Последующий вопрос — остывание топки. Если планируется воздушная конвекция — наваривайте на заднюю и боковые стены вертикальные рёбра шириной 45 мм и длиной по высоте топки через каждые 80 мм, итого 24 штуки.

Водяное остывание позволяет использовать более узкую сталь (4–5 мм), но теплообменник необходимо включать в систему отопления либо подготовки воды с общей теплоёмкостью более 65 л для тёплого пола и 150 л для бака. Теплообменник делается сварным коробом шириной до 70 мм по задней и боковым стенам топки. Пригодится:

  1. Две боковые стены — 350х880 мм.
  2. Задняя стена — 350х440 мм.
  3. Полоса 70х885 мм (4 шт.), 70х360 мм (2 шт.) и 70х300 мм (2 шт.).

Не считая этого, пригодится около трёх метров угловой стали 50х50 мм, до четырёх метров 75х75 мм и до 0,5 м2 листовой углеродистой стали шириной 3,5–4,5 мм. При вырезке деталей снимайте с обеих сторон фаску шириной в третья часть толщины металла.

Изготовление топки

На боковых стенах отмечаем 50 мм от низа, по этой полосы необходимо выставить перпендикулярно и прихватить планки шириной 50 мм, потом снизу с дистанцией в 100–150 мм установить и приварить треугольные косынки, по 6 на каждую стену. На приобретенные полки уложите 2–3 колосника шириной 300 мм, а оставшуюся щель у задней стены накройте листом нержавейки.

Дальше переверните стены на верхний край и отметьте 300 мм от задней их части. Установите и прихватите перегородку, проверьте перпендикулярность внутренних углов, диагонали стен и обварите два вертикальных шва вполне. При сваривании деталей топки закладывайте сначала корневой шов с внутренней стороны, а потом накрывайте его 2-мя слоями защиты с обеих сторон без глубочайшего провара.

Установите и приварите переднюю стену сплошным швом, а в задней за ранее вырежьте круглое отверстие поперечником 110 мм с отступом в 110 мм вниз от верхнего края. В отверстие вварите гильзу из чёрной трубы, если сварка невозможна, установите фланцевое соединение либо скрутите в трубу полосу нержавейки.

В окончание сборки вокруг топки сваривается бак либо рёбра воздушного остывания. Не запамятовывайте врезать в диаметрально обратных точках водяного теплообменника два отрезка нержавеющей трубки 25 мм с 4–5 витками трубной резьбы.

Основание и каменка

Топка устанавливается на рамку, сваренную из 50-го уголка полками внутрь. Внутренний периметр должен точно соответствовать размерам донной части топки. Рамка стоит на ножках с образованием свободного просвета в 200 мм. Если вы не планируете обкладывать каменку кирпичом, обшейте дно, заднюю и боковые стены основания узкой листовой сталью.

Такая же рамка, но полками наружу и из 75-ой угловой стали сваривается точно по верхнему обхвату топки. Поближе к задней части добавьте ещё одну перемычку, чтоб внутренняя сторона полки уголка плотно прилегала к перегородке, образуя квадратную ячейку 300х300 мм. В этот проём вставляется бак, размерами 250х250 и высотой 500 мм. Изготавливайте его из листовой стали шириной около 4 мм, в 100 мм от верхнего края по наружной стороне добавьте пояс из угловой стали, которым бак будет опираться на рамку.

Приобретенная конструкция устанавливается поверх топки, обваривается по периметру железными бортами высотой около 150–200 мм и заполняется камнями. Бак служит для обогрева воды, а остальная поверхность каменки «догоняет» пар до подходящей температуры. Будет неплохим решением протянуть со дна бака на дно каменки пару трубок на 3/4 дюйма с частыми 6 мм отверстиями в стенах. Сам бак при всем этом необходимо накрыть крышкой, оставив в центре трубку — дозатор воды.

Кожух или обкладка

Если вы используете воздушную конвекцию, будет верно обернуть печь в кожух из узкой листовой стали. Закрепить её можно к рамке из 75-го уголка, а потом повторить крепление в нижней части, за ранее наварив на топку несколько «язычков» с отверстиями и резьбой.

При водяном охлаждении кожух также уместен, но лучше обложить каменку декоративным кирпичом либо песчаником. Кладка, как и кожух, выводится заподлицо с бортами каменки либо малость ниже.

Завершаем установку: топка, зольник и дымоход

После сборки печи разметьте и вырежьте на фронтальной стене проём, размерами под имеющуюся топочную дверцу. По тем же размерам из обрезков нержавейки сварите манжет глубиной более 170 мм либо в толщину перегородки, если выносите дверцу в предбанник.

Зольник в таковой печке — обыденный ящик шириной 250 мм, высотой в 200 мм и в полную длину топки. В фронтальной части стена должна быть обширнее ящика на 50 мм в обе стороны и на 100 мм ввысь.

Дымопровод можно тянуть сэндвич-трубой либо обыденным железным каналом. На гильзу в задней стене надеваем и уплотняем стеклошнуром поворотное колено, потом конопатим тем же шнуром уголки основания и каменки, не забываем про перегородку снутри топки. После закладки камешков печь готова к работе, но рекомендуется перед установкой растопить её на улице, чтоб прокалить и выжечь остатки заводской прокатной смазки.

Пакеты для мусора 60 л, цвет серый, 20 шт.

Мешки для мусора Elfe помогают держать помещение в чистоте и порядке. Подходят для мусорных баков. Не пропускают воду и защищают содержимое от наружных воздействий.

Материал производства — целофан шириной 6 микрон, цвет — сероватый. Объем 1-го мешка — 60 л. Ручки отсутствуют. Изделия поставляются в количестве 20 шт. Произведено в Рф.